(910) 905-98-70
mail@savin-rio.ru
Написать нам


Предлагаем Вам узнать, как в Бригаде мастеров выполняется укладка ламината в квартире. Несмотря на кажущуюся простоту, дело это достаточно ответственное, и, не имея должного опыта, исполнитель может допустить массу обидных ошибок, которые могут привести к порче напольного покрытия. Тем временем, цена хорошего ламината ощутимо кусается. Нюансов в этой операции много, но обо всех мы постараемся упомянуть.

Как думаете, с чего начинается укладка ламината? Нет, не с подложки. Самый первый этап – это проверка ровности пола. Большинством производителей допускаются максимальные перепады в 2 мм на 1 метр длины. Сама же по себе горизонтальность пола — не настолько важный критерий. Главное — что бы не было очевидных ям и бугров, которые будут заметны Вам, а также будут потенциально опасны для замковых соединений ламината.

В настоящее время далеко не все застройщики в нашем городе научились делать качественную стяжку. Чаще всего мы видим нечто подобное:

Поэтому, как правило, мы предварительно выравниваем полы наливными смесями. Чаще всего для этого используем смеси Основит Скорлайн — они очень быстро сохнут и позволяют добиться хороших результатов — максимальный перепад по уровню в 1 мм на комнату в 20 кв.м. Рекомендуем Вам посмотреть видео с объекта:

Примерно на этом же этапе (во время штукатурных работ) мы предусматриваем еще одну «фишку» - у пола по бокам дверных проемов мы делаем специальные ниши, куда будем заводить панели ламината. Для чего они служат, узнаете чуть позже.

Опять же, заранее желательно, если и не купить, то, хотя бы, выбрать понравившийся ламинат. Это позволит уложить плитку в санузлах в одном уровне в будущим чистовым полом прихожей.

Итак, полы мы выровняли. Разумеется, на следующий день укладку чистового покрытия производить нельзя, необходимо выждать, пока пол просохнет. Но даже тогда, когда пол будет считаться полностью сухим, в нем все равно будет содержаться некоторый процент влаги. И мы обязаны защитить ламинат от этой остаточной влаги. Для этого основание сперва тщательно пылесосится:

На него в обязательном порядке настилается полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Полосы пленки должны лежать внахлест на 15-20 см, заходить на стены на 5-10 см, а края должны быть проклеены скотчем. Вживую это выглядит следующим образом:

Только после этого можно приступать к укладке подложки. Мы рекомендуем пробковую или подложку из экструдированного полистирола, но ни в коем случае не вспененный полиэтилен. Под весом покрытия он сплющивается и теряет свои свойства. Вообще, подложка должна компенсировать минимальные неровности пола, поглощать звуки шагов и сохранять тепло. Пробка и полистирол справляются с этом примерно одинаково хорошо.

А теперь внимание — в идеале подложка должна быть уложена под углом 45 градусов к будущему ламинату. Это гарантирует нам, что стыки подложки не совпадут со стыками панелей. Замки будут в полной безопасности. Края листов подложки фиксируются друг к другу кусочками скотча:

Теперь можем приступать к укладке? А вот и нет. Сначала мы должны рассчитать количество рядов ламината.

Бывает так, что по ширине комнаты умещается, например, 16,1 рядов. 0,1 ряда — это примерно 2 см. Подумайте сами, каково это будет — вырезать такие тонкие планки, затем пытаться соединить их торцевые замки и запихивать в паз предпоследнего ряда. К тому же, даже если это каким-то чудом и получится, будет не особо эстетично.

В таких случаях подрезается и самый первый, и самый последний ряд, т.е. получается 15+0,55+0,55 рядов. Это дольше, но и гораздо правильнее.

И только после расчета, наконец-таки, можно приступать к настилу самого покрытия. Разумеется, перед этим внимательно изучается инструкция. В данном конкретном случае первый ряд нам резать не нужно, и производитель рекомендует оставлять зазоры между покрытием и стенами в 12 мм. Для точного выполнения этого условия очень удачно подойдут кусочки гипсокартона, они как раз имеют толщину 12 мм (если быть точными — 12,5). Укладываем первую панель, упирая ее в кусочки ГК. Кстати, укладку принято вести по направлению света из окна.

Вторая панель соединяется с первой торцевым замком под наклоном:

Третья ко второй — тем же способом. А вот четвертая уже не проходит по длине, ее нужно обрезать. Для этого мы берем панель, переворачиваем на 180 градусов и прикладываем на ее будущее место с учетом температурного зазора, т.е. уперев в кусочек ГК. Отмечаем нужную длину карандашом:

Вы можете спросить, почему бы не воспользоваться рулеткой? Тут все просто. Когда мастер отмеряет рулеткой, он может ошибиться. Банально потерять концентрацию и отмерить не 98 см, а 88, к примеру. Или отмерить по полу 98, а уже на панели отметить 88. Или же отрезать панель не со стороны «паза», а со стороны «шипа». А часто бывает, что каждая панель на счету, да и стоят они сотни рублей каждая. К чему рисковать? А при таком способе ошибиться очень трудно.

Для резки ламината мы используем электролобзик с лазерным указателем. Лобзик режет быстро, но, бывает, дает на ламинате заметные сколы. Обычно сколы не играют никакой роли, т.к. закрываются плинтусами или порогами, но иногда все же бывают моменты, когда нужно отрезать очень ровно и чисто. Например, возле труб. В этом случае мы используем прецизионное стусло с качественным полотном. С ним рез всегда очень четкий, и нет никаких сколов. Кстати, для достижения максимального результата такие ответственные места мы вдобавок «финишуем» шпаклевками по дереву в тон ламината.

При резке лобзиком очень важная безопасность, т.к. частицы ламината могут запросто отлететь в глаза. Поэтому наши мастера выполняют резы в специальных защитных очках и перчатках:

Вот, у нас уложен первый ряд:

Перед тем, как начать второй, нужно решить — какая раскладка Вам больше по душе. Наиболее распространены три вида раскладки ламината — хаотичная, с разбежкой в полдоски и с разбежкой в треть доски.

Хаотичная раскладка подразумевает укладку каждого следующего ряда с остатка последней панели предыдущего ряда. Это самый экономичный способ укладки, но здесь есть одно важное замечание — стыки панелей соседних рядов должны отстоять друг от друга не менее чем на 25 см. То есть, если последняя панель ряда или остаток от нее у нас меньше 25 см — мы его обязаны выбросить.

Раскладка в полдоски выглядит подобно кирпичной кладке. Как раз его мы и стараемся использовать, когда остатки с ряда не превышают 25 см. Такая раскладка хорошо смотрится и обеспечивает максимальную пользу для замковых соединений. Особенно такая раскладка рекомендуется для ламината с фаской по всем четырем сторонам. Выглядит это так:

Разбежка в треть доски распространена значительно меньше. Однако, если отход с каждого ряда близок к трети длины панели, то почему бы не использовать такую раскладку? Ведь смотрится она не хуже предыдущей.

В нашем случае отход с каждого ряда составил примерно 15 см, а это значит, что мы выбрали разбежку в полдоски. Выбрасываем остаток, берем целую панель и режем ее пополам. С одной половинки начнем ряд, а второй — закончим. Сначала соединяем все торцевые замки, а затем вставляем ряд в паз предыдущего целиком:

Третий ряд снова начинаем с целой панели. Продолжаем укладку в такой последовательности, вот фото в процессе:

Самое интересное начинается, как только мы доходим до дверного проема. Напоминаем, что мы оставляем у стен зазор в 12 мм. А теперь подумайте, какую толщину имеют среднестатистические дверные наличники? Это где-то в районе 10 мм, при этом они часто имеют скругленную форму, т.е. минимальная их толщина может составлять и 5, и даже 3 мм. Очевидно, что между наличником и ламинатом намечаются щели. Это недопустимо. Как недопустимо и игнорирование зазора в 12 мм у стен. Как же быть? Вот здесь и становится ясно, для чего мы делали в штукатурке маленькие ниши внизу проемов. Панели в этих местах подрезаются так, что бы под будущими наличниками ламинат лежал впритык к основной плоскости стены, а в самом проеме — заходил за нее примерно до середины будущего дверного полотна. В нашем случае дверь будет открываться наружу, поэтому выводим панели в проем:

Таким образом мы гарантированно избежали щелей и полностью выполнили требование производителя о необходимом температурном зазоре. Последний ряд ламината подрезаем по ширине с учетом все тех же 12 мм. Вот и все, пол в комнате уложен. После монтажа плинтусов, порогов и двери наша комната примет готовый опрятный вид:

Такой пол прослужит клиенту долгие годы.